Отчеты путешественников
Бали
Обезьяний лес на Бали.
Остров Бали больше известен своими пляжами и ресторанами с морепродуктами на берегу океана. Но, если немного удалиться от побережья, и посетить небольшой город Убуд, то вы окажетесь совершенно в другом мире. Среди джунглей, населенными обезьянами.
Дорога к Убуду постепенно поднимается в гору. Подъем почти незаметен. Но, сам город полностью повторяет гористый рельеф. По ширине главные улицы почти не отличаются от второстепенных. Обычный небольшой провинциальный городок. Его еще называют столицей балийских ремесел. Но здесь есть еще одна достопримечательность, ради которой стоит посетить Убуд. Это обезьяний лес. Одна из улиц, ведущих к нему, так и называется Monkey Forest Road.
Только на первый взгляд может показаться, что это развлекательное место, где можно посмотреть на стаи серых хвостатых проказниц. На самом деле, здесь расположены древний храм, и еще более древнее святилище. Да и для самих обезьян созданы такие условия, что это больше похоже на обезьяний город, где есть свои больницы, точки общепита и, даже, настоящее кладбище. Но обо всем нужно рассказать по порядку.
Центральным местом парка Monkey Forest можно считать небольшую площадь с бассейном. От нее во все стороны лучами расходятся дорожки. Каждая ведет к какому-нибудь интересному месту. Вам придется неоднократно возвращаться к бассейну, чтобы вновь начать свой путь в новом направлении. Возле бассейна никогда не бывает пусто. Да и как можно спокойно пройти мимо шоу, которое здесь устраивают обезьяны. Странно наблюдать у приматов, живущих в горах, такую любовь к воде. Раскачиваясь на свисающих ветвях, обезьяны плюхаются в бассейн, поднимая фонтаны брызг. У молодых особей другое развлечение. Им очень нравится нырять и заниматься подводным плаванием. Нередко малыши просто садятся на дно, и спокойно копаются в утонувшей листве. Для них это также естественно, как скакать по веткам. А еще обезьяны любят проказничать. Какая-нибудь серая макака, выскочив из бассейна, радостно несется к скоплению туристов, отряхиваясь на ходу. Брызги летят во все стороны, и также в стороны от нее шарахаются туристы. Довольная обезьяна залезает на какой-нибудь камень, чтобы сверху полюбоваться, наведенным ею переполохом.
Одна из дорожек приведет вас к индуистскому храму Пура Далем Агунг. Каменные изваяния животных безмолвно охраняют территорию. Не все индуистские боги похожи на доброго Ганешу. Но им всем поклоняются с равным почтением. Центральная фигура Великого Храма Мертвых олицетворяет богиню Рангду. Вероятно, пожирание детей было ее любимым занятием. Потому что именно так она и изображена. Жуткое зрелище. Кто знает, какие ритуалы здесь проводились в древние времена. Может быть, были и кровавые жертвоприношения.
Никто точно не знает, когда и как пришел индуизм на Бали. Но если вы от бассейна пойдете по другой дорожке, то сделаете для себя еще одно удивительное открытие. После моста тропинка виляет вдоль каменистой горной речки. За одним из поворотов вы оказываетесь перед древним лесным святилищем. На большом замшелом камне угадывается высеченный барельеф обезьяны. Вряд ли вам кто-то скажет, когда он здесь появился. Скорее всего, еще до прихода на остров индуизма, здесь существовал культ Обезьяны. До сих пор к этому святилищу приносят подношения. Балийцы, вообще, очень набожные люди. Каждый день они задабривают всевозможных духов, расставляя на улицах маленькие коробочки из пальмовых листьев с щепоткой риса, цветком франжипани и мелкими подарками в виде сигареты или монетки.
В обезьяньем лесу создан небольшой центр по изучению серых длиннохвостых макак. По всему парку расставлены кормушки в виде больших клеток. Их содержимое каждый день меняется. Сегодня могут быть какие-нибудь корнеплоды, а завтра кукурузные початки. Обезьяны давно перешли на полное самообслуживание. Сами открывают двери кормушки и берут то, что больше понравится.
Прогулка по Monkey Forest обещает быть занимательной. Но только в том случае, если вы будете проявлять осмотрительность. Постарайтесь не одевать туда того, что обезьяны смогут с вас сорвать. Это могут быть завязки для волос, очки, ювелирные украшения, небрежно повешенный на плечо фотоаппарат. Главное, не забывайте, что это дикие животные и от них можно ожидать чего угодно.
Слоновья пещера Goa Gajah.
Остров Бали славится архитектурой своих храмов. Многоярусные замысловатые каменные узоры, соломенные или черепичные крыши. Но иногда, отправившись в какой-нибудь храм, совершенно неожиданно окунаешься в другой пласт истории.
В окрестностях Убуда есть знаменитая Слоновья Пещера. Она входит во все местные туристические маршруты. Можно, конечно, воспользоваться услугами здешних гидов, но велика вероятность того, что вас ознакомят только с малой частью этого священного места. А основное внимание заострят на рынке сувениров перед входом на территорию Слоновьей Пещеры. Выбирайте сами, что вам интересней. Или короткий визит со словоохотливым гидом и массой ненужных сувениров, или самостоятельная прогулка, полная загадок и открытий. Но она потребует немного больше сил и времени.
Спокойно проходите мимо рынка и спускайтесь к пещере. Вход во все святые индуистские места на Бали разрешен только с закрытыми коленями. Поэтому на входе вам повяжут на бедра саронг. Это такой отрез ткани. Правильно повязать саронг большое искусство. Но в данном случае, можно просто обмотать цветную ткань вокруг пояса, и отправляться на осмотр святыни. Чтобы делать все по правилам, то сначала нужно спуститься по ступеням в бассейн к воде. Он разделен на две части. Одна предназначена для мужчин, а другая для женщин. Перед посещением пещеры нужно умыться в этих священных водах. Прямо напротив ступеней, на другой стороне вдоль стены стоят каменные фигуры с кувшинами в руках. По три на каждый бассейн. Они символизируют шесть священных рек. В том числе и Ганг. Из кувшинов течет вода.
Если вы пришли в сопровождении гида, то вас ожидает эмоциональный рассказ о пещере Goa Gajah. Но насколько он будет соответствовать действительности, можно только догадываться. Фасадная часть пещеры украшена замысловатыми сюжетами. Какие-то лица, завитки, фигуры. Что они означают, вам, вряд ли расскажут. Универсальным объяснением будет то, что это духи. Может быть и так. Но это относительно новые барельефы, и выполнены они из цементного раствора, а не высечены из камня, как можно было бы ожидать. Возможно, такие украшения были сделаны, чтобы привлечь побольше туристов.
Когда появилась пещера, никто не знает. Известно только то, что в IX-X веках здесь возникла индуистская святыня. На стенах пещеры еще видны насечки от инструментов. Возможно, что изначально пещера была намного меньше, а правое крыло появилось позднее. Там насечки лучше сохранились. В каменных нишах находятся фигуры Ганеши и других божеств. Перед ними дымятся ароматические палочки. Этой пещере, как святилищу, больше тысячи лет. Можно предположить, что в древности эти земли принадлежали великому царству Шри Виджая. Его территория охватывала часть Малайзии, Таиланда, Индии и часть индонезийского архипелага. В пользу этого предположения говорит только один маленький фрагмент. Возле пещеры сложена стена, поддерживающая горный склон. В составе кладки встречаются отдельные элементы сложной геометрической формы. Они свойственны храмам Явы – Борободуру и Прамбанану. Камбоджийскому Ангкор-вату и таиландской Аюттае. Такие же приемы каменной кладки встречаются и на американском континенте. О том как и куда исчезла цивилизация Шри Виджая история скромно умалчивает.
От пещеры Goa Gajah вниз ведет узкая крутая дорожка. Говорят, что название Слоновья Пещера произошло от названия, протекающей внизу, Слоновьей Реки. Правда, сейчас она больше похожа на ручей. Но самое интересное то, что когда эти объекты получали свое название, на острове Бали еще не было слонов. Местные жители никогда не видели этих животных. Если перейти через речку и подняться на другую сторону, то там встретите другой храм и святилища. Вероятно, они гораздо старше Слоновьей Пещеры. Здесь на замшелых камнях высечены изображения обезьян. Что это был за культ, и кто ему поклонялся, никто не знает.
Посещение балийских храмов, это больше чем просто экскурсия. Вы сталкиваетесь с загадками, уходящими корнями в глубокую древность. Кто знает, сколько тайн для себя вы откроете. Но попробовать стоит обязательно.
Балийский храмовый комплекс Gunung Kawi.
Удивительные балийские храмы задают загадки, на которые пока нет ответов. Есть только версии и предположения, которые не отражают реальных положений вещей, но они помогают сохранить стройную теорию официальной истории.
Происхождение храмового комплекса Gunung Kawi скрыто покровом тайны. Более того, неизвестно даже его происхождение. Центральной частью комплекса являются, высеченные в скалах по разные стороны речки, огромные ниши с непонятными сооружениями в них. Для балийских храмов это, вообще, обычное явление. Вот, существует какой-то храм, а, как и когда был построен, никто не знает. Поэтому гидам приходится мобилизовать всю свою бурную фантазию, чтобы придумать какой-нибудь захватывающий романтический сюжет. Чем он невероятней, тем больше будет восторженных посетителей.
Считается, что комплекс Gunung Kawi был построен по приказу короля Анака Вунгуса. По официальной версии, это мавзолей самого короля, его жен и наложниц. Но однозначно утверждать это никто не готов. Путь к мавзолею начинается от трассы. На входе вам повязывают саронг. Таковы балийские традиции. Впереди небольшой мостик через оросительный канал. Вокруг ярко-зеленые побеги молодого риса. Тихое журчание воды. Поля спускаются террасами. Завораживающие пейзажи. Но для крестьян это тяжелый труд. На крутые горные склоны не загонишь уборочную технику. Да, и не используется она здесь. Слишком маленькие земельные наделы. Вот и приходится здешним крестьянам делать все вручную по колено в воде.
Крутая лестница извивается между сувенирными магазинчиками. Ассортимент такой же, как и на других сувенирных рынках, но с одним отличием. Продавцами являются сами ремесленники. Когда у них выпадает свободная минутка, искусные резчики создают тончайшие узоры на кокосовой скорлупе или коровьих костях. Замысловатые сюжеты из Рамаяны и сказочные драконы, цветочные орнаменты и мифические животные. Кажется невероятным, что человек может резать такие тончайшие узоры. Но в этом можно убедиться воочию. Этим искусством владеют обычные индонезийские мастера.
На скальной стене высечены четыре глубокие ниши. В них стоят огромные сооружения, похожие на каменные ларцы с высокими пирамидальными крышками. Может быть, действительно, это древние гробницы. Прямо напротив них, на другой стороне реки, в таком же горном склоне вырезаны еще пять ниш. Какая же из этих гробниц принадлежит царю? Вероятно, однозначно на этот вопрос никто не ответит. Но место полно солидности и достоинства. Оно ощущается даже в движениях золотых рыбок в небольшом водоеме. Если немного пройти по дорожке вдоль реки, то попадаете в скальный храм. Туда ведет небольшой проход в каменной стене. Каменный лабиринт с мрачными сырыми кельями. Местам с потолка сочится вода. Несмотря на то, что экватор находится в непосредственной близости, в скальном храме довольно прохладно.
Дорога тянется дальше вдоль реки. На пути встречаются еще несколько монашеских общежитий высеченных в скалах. Сооружения очень похожи, как будто выполнены по типовому проекту. Одинаковая планировка келий и фасад дизайна. Нависающий скальный козырек имеет форму соломенной крыши. Монахи, жившие там, должны быть незаурядными людьми. Прожить там даже пару дней обычному человеку не под силу. Холод камня и сырость не самые лучшие спутники для ночного сна. Зато так испытывается вера. Самое большее, чем пользуются монахи, это кусок оранжевой ткани, постеленный на каменное ложе.
Если пройти еще дальше, то можно прийти к еще одному скальному комплексу. Существует мнение, что он принадлежал кому-то из приближенных короля. Возможно, что первому министру или главному советнику. Но реальных данных обо всем комплексе Gunung Kawi так и нет. Так что все основывается только на предположениях.
Может быть, вы не найдете здесь ответов на свои вопросы. Но зато получите возможность насладиться местной природой. Ведь, наверное, не зря монахи строили здесь свои кельи. Gunung Kawi располагает к медитации, и позволяет в спокойной обстановке переосмыслить жизненные ценности. Нужно только выполнить одно главное условие – не спешить.
Может быть, вы не найдете здесь ответов на свои вопросы. Но зато получите возможность насладиться местной природой. Ведь, наверное, не зря монахи строили здесь свои кельи. Gunung Kawi располагает к медитации, и позволяет в спокойной обстановке переосмыслить жизненные ценности. Нужно только выполнить одно главное условие – не спешить.
Храм Pura Uluwatu.
Одним из самых популярных балийских храмов является Pura Uluwatu. Складывается ощущение, что в X веке здесь был самый настоящий строительный бум. В это время, как грибы, на Бали вырастают индуистские храмы. Особый архитектурный стиль придает неповторимый колорит храмовой культуре острова.
На самом юге острова Бали есть узкий перешеек со знаменитым многокилометровым пляжем Джимбаран и его ресторанами с морепродуктами. Если двигаться дальше на юг, то вы попадаете на полуостров Букит. Как странно звучит, что на острове есть свой полуостров. Но, тем не менее, так и есть. Слово «букит» это не только географическое название полуострова, но и просто слово, которое означает «холм» или «гора». Справедливость названия ощущается, когда пыльная извилистая дорога начинает подниматься в гору. Здесь активно продолжается строительство вилл и отелей. Для любителей гольфа есть шикарное поле. Но знаменит Букит совсем не этим.
На скалистом обрывистом берегу западной оконечности Букита стоит древний индуистский храм Pura Uluwatu. Он был построен в X веке. Сначала здесь был только один храм, а спустя семь веков построены и другие сооружения комплекса. К сожалению, сами храмы закрыты для посещения туристами. Они открываются только для проведения церемоний. Но можно побродить по дорожкам, любуясь уникальной балийской архитектурой. С крутого обрыва открывается вид на безбрежный океан. Волны непрерывной чередой накатываются на берег, дробясь белой пеной об прибрежные скалы. Если долго смотреть вдаль, то появляется ощущение полета.
Вся идиллия могла бы быть именно такой, если бы не одна мелочь. Храмовый комплекс располагается среди парка, который населен обезьянами. Вы столкнетесь с ними, как только пройдете входные ворота. Еще на входе вам будут предлагать свои услуги гиды. Но их основная функция не рассказывать об истории храма, а защищать от вороватых обезьян. Это вы осознаете немного позже. Целые стаи серых хвостатых воришек сидят вдоль дорожек. К этому нужно подготовиться заранее. Снять с себя все яркое и блестящее, что может привлечь обезьян. Но всего предугадать невозможно. Главное, не терять бдительность. В противном случае, можно безвозвратно лишиться каких-нибудь украшений, очков или фототехники. Но если неприятность уже случилась, то на помощь могут прийти гиды. У каждого из них в сумочке лежат кусочки фруктов в пакетиках или вареные яйца. Чтобы отвлечь внимание животного от украденного трофея, им кидают лакомство. У обезьяны сразу пропадает интерес к вашим очкам или фотоаппарату, и она просто бросает их на землю. Вам очень повезет, если ничего не пострадает при падении.
Разорвать этот порочный круг уже невозможно. Чтобы вернуть украденную вещь, обезьяне дают лакомство. А чтобы снова получить угощение, животное старается украсть что-то еще. Между обезьянами и гидами образовался симбиоз. Процесс возвращения потери услуга платная. И, порой, стоит совсем недешево. Выигрывают все. Гиды получают деньги, обезьяны – лакомство, и только туристы страдают из-за своей неосмотрительности. Но зато есть возможность сделать неплохие кадры в компании обезьян. Только и в этом случае нужно соблюдать осторожность. Все-таки это дикие животные, и иногда они бывают довольно агрессивны.
Пик посещаемости Pura Uluwatu приходится на вторую половину дня. Чтобы можно было полюбоваться восхитительным закатом на океанском берегу. Но причина не только в этом. Каждый вечер здесь устраивается грандиозное представление, известное как традиционный балийский танец Кечак. Своими корнями он уходит в глубокую древность. Возможно, что в те далекие языческие времена, когда на острове Бали еще не было индуизма. Но это уже совершенно другая история.
Самый главный храм острова Бали.
Остров Бали отличается своей уникальной культурой. Как яркий лоскуток на пестром одеяле индонезийских традиций. Можно сказать, что это остров храмов. Почти в каждом доме есть свое персональное святилище.
Среди всех балийских храмов выделяется один самый главный, стоящий на горе Агунг. Он называется Pura Besakih. Это можно перевести как «Храм Матери» или «Мать Храмов». И то, и другое название справедливо. Это один из самых почитаемых храмов на Бали. Но, если быть точным, то здесь расположен целый комплекс храмов, посвященных разным божествам. Каждый день сюда приходят сотни индонезийцев в праздничных одеждах. На Бали принято отмечать каждую годовщину любого храма. А если учесть, что балийский год составляет 210 дней, то на один астрономический год может выпасть две годовщины одного и того же храма.
В храмовый комплекс Pura Besakih входит восемнадцать разных храмов. Они делятся по какому-то особому принципу. Какие-то храмы предназначены только для проведения определенных церемоний и ритуалов, какими-то пользуются только определенные касты. Разобраться в этом хитросплетении человеку непосвященному почти невозможно. Слово “Pura” можно еще перевести как «город» или «крепость». И это полностью оправдывается планировкой храмового комплекса. Крутые симметричные лестницы поднимаются вверх, запутанные переходы между высокими стенами, украшенными замысловатыми каменными завитками. То тут, то там возвышаются соломенные крыши башенок храмов.
Храм Матери один из самых древних храмов Бали. Ориентировочно он был построен в IX-X веках. Но не все так гладко было в истории храма. Чтобы сохранить мир на земле, согласно индуистской вере, каждые сто лет нужно проводить церемонию очищения. Для храма Besakih эта дата выпадала на 1963 год. Кто же мог предположить, что в это время произойдет трагическое событие. Вулкан Агунг проснулся 19 февраля. Мощности взрыва бы присвоен индекс 4. Это значит, что высота выброса облака пепла превышала десять километров. Лава текла по склонам горы, сжигая все на своем пути. Ядовитый газ спускался к подножью вулкана, убивая все живое. Много людей погибло под пирокластическими потоками, состоящими из смеси высокотемпературных вулканических газов, камней и пепла. Скорость таких потоков может достигать 700 км/ч, а температура – 800 градусов. Шансов на спасение не было. По официальным данным количество погибших составило 1148 человек. Храм Pura Besakih почти не пострадал. Это можно считать чудом. Но на то это и великий храм, чтобы беды обходили его стороной.
Архитектура современного храмового комплекса почти не сохранила оригинальных черт. Хотя, возможно, храм именно так и выглядел раньше. Но сегодня нашему взору предстает полностью реставрированное сооружение. Подобный тип можно встретить по всему острову. Многоярусные сооружения, похожие на детские пирамидки, с каменными декоративными элементами на каждом уровне. Черный цвет вулканического камня и строгие линии придают строгость и величие храмам. В контрасте с ними смотрятся белые одежды индонезийцев. Особенно эффектны праздничные шествия. Широкая белая река индуистов, вопреки всем законам физики, поднимается вверх по ступеням, и узкими ручейками растекается по переходам к многочисленным небольшим храмам. На лицах идущих светятся улыбки. Шествие сопровождается традиционной балийской музыкой с барабанами и литаврами.
Уникальность Pura Besakih заключается в том, что сюда можно приезжать в любую погоду, и всегда Храм Матери будет прекрасен. В яркий солнечный день вы увидите фигурные силуэты на фоне бездонного неба. Резные каменные фигуры божеств у подножия лестниц. Совсем другое зрелище предстанет в пасмурный день. Косматые тучи спускаются с вершины вулкана Агунг, цепляясь за башенки храмов. Суровая красота полная загадочности.
Зная, что храмы пользуются большой популярностью у туристов, балийцы активно ведут коммерческую деятельность в их окрестностях. Разноцветные саронги и сувениры, еда и напитки, услуги мотобайкеров. Но зачастую встречаются и мелкие жулики, представляющиеся как официальные гиды. За то, что вы пройдете в их обществе по территории храма, с вас потребуют астрономическую сумму.
Зная, что храмы пользуются большой популярностью у туристов, балийцы активно ведут коммерческую деятельность в их окрестностях. Разноцветные саронги и сувениры, еда и напитки, услуги мотобайкеров. Но зачастую встречаются и мелкие жулики, представляющиеся как официальные гиды. За то, что вы пройдете в их обществе по территории храма, с вас потребуют астрономическую сумму.
Посещая Pura Besakih, постарайтесь прочувствовать всю атмосферу этого места. И пусть вас минуют все мелкие недоразумения, которые встретятся на пути. Они, в конце концов, забудутся, а память о Храме Матери останется навсегда.
Яркие танцы острова Бали.
Уникальность балийской культуры проявляется во всем. Это и красивейшие резные индуистские семейные храмы, стоящие почти в каждом дворе. И ежедневные подношения добрым и злым духам на каждом перекрестке и у каждых ворот. Традиционные одежды и, конечно же, удивительные балийские танцы.
Душа каждого народа проявляется в танцах. С незапамятных времен человек все чувства и эмоции пытался выразить определенными движениями. Не всегда они сопровождались музыкой. Иногда им сопутствовало пение. И этот бессловесный рассказ удивительным образом сплетался в танец. Для каждого случая жизни были свои обряды и танцы. Даже, будущее пытались узнавать с помощью особых ритуалов, вводящих участников в транс ритмичными звуками и движениями.
Одним из наиболее известных балийских танцев является Кечак. Своими корнями он уходит на много веков назад, во времена язычества. Тогда еще на Бали не пришел индуизм, не было тех великолепных храмов, стоящих по всему острову. Возможно, тогда здесь царствовал культ Обезьяны и других божеств. Этот танец был особым ритуалом, с помощью которого можно было заглянуть в будущее. Но с тех пор он претерпел большие изменения. Тот танец, который сегодня называется Кечак, появился только в 30-х годах прошлого столетия. Его можно описать так, что он сделан по мотивам индийской мифологии Рамаяна с использованием древнего балийского стиля исполнения. Автором современной версии танца является немецкий музыкант и художник Вальтер Шпиз. Кстати, российского происхождения. Сейчас Кечак показывается во многих балийских городах, как традиционный танец.
Чтобы получить полное представление о замысле автора, стоит посетить храмовый комплекс Pura Uluwatu, который находится на полуострове Bukit. Каждый день на закате здесь начинается удивительный спектакль. На небольшой площадке у скального утеса расположилась стилизованная сцена. Просто круг, по периметру которого, устроены сидения для зрителей в виде амфитеатра. Но зачастую там мест не хватает, и первый ряд выстраивается дополнительно из принесенных стульев. По самым приблизительным подсчетам, здесь собирается около тысячи зрителей.
Солнце начинает клониться к горизонту. Все зрители давно уже заняли свои места и тихо переговариваются. Посреди площадки стоит светильник, похожий на новогоднюю елку. Столько на нем зажигается огней. На сцену выходит около сотни мужчин разного возраста, подпоясанные клетчатыми саронгами. Неспешно рассаживаются на земле вокруг светильника. Какой-то седой человек с длинными волосами окропляет артистов и сцену водой. К представлению все готово. Начинают раздаваться ритмичные звуки «чак… чак… чак». На открытой площадке они не кажутся громкими, но все разговоры зрителей мгновенно стихают. Всем хочется узнать, чем же так уникален танец Кечак. Сидящие вокруг светильника артисты, раскачиваются в такт звуков «чак… чак… чак», поднимают вверх руки и трясут ладонями. Вероятно, это должно изображать лес, по которому гуляют Рама и его жена Сита. Время от времени, запевалы речитативом произносят какой-то куплет. Кроме человеческих голосов нет никакого музыкального сопровождения.
Постепенно сгущается темнота, и сцена освещается только колеблющимися языками пламени светильника. По сюжету спектакля злые духи похищают Ситу. Чтобы ее освободить, на помощь Раме приходит белая обезьяна Хануман. Пожалуй, это центральный персонаж танца Кечак. Благородный Хануман проникает в стан врага, где злые духи берут его в плен. Они решают сжечь белую обезьяну. Огонь в представлении вполне реальный. Кокосовые волокна, пропитанные какой-то горючей жидкостью, разбрасываются по всей сцене. Среди пылающих языков пламени мечется артист в белом костюме и обезьяньей маской на голове. Но Хануман сильнее огня, и добро опять побеждает зло. Справедливость торжествует. Представление заканчивается. Можно сфотографироваться с участниками спектакля. И злые духи совсем не кажутся злыми, а благородный Хануман больше похож на обычного человека.
Приходит время прощаться с гостеприимным театром под открытым небом, и отправляться в обратный путь. На аллеях вечернего парка уже не видно обезьян. Танец Кечак оставляет сильное впечатление, а в ушах еще долго звучит «чак… чак… чак».
Убуд – столица балийских ремесел.
Остров Бали получил популярность как пляжный курорт и любимое место серферов с обоих полушарий Земли. Но здесь за долгие века сформировалась уникальная культура, со своими ремеслами и традициями. Город Убуд заслуженно пользуется славой города мастеров.
В гористой части на юго-востоке острова среди джунглей и рисовых полей затерялся небольшой городок Убуд. Он почти весь состоит из отелей, спа-салонов, сувенирных магазинов, ресторанов и небольших музеев. Наверное, самой предлагаемой услугой здесь является такси, но вряд ли самой востребованной. Хотя, если количество таксистов не уменьшается, а только растет, то вероятно, этот бизнес неплохо процветает и при такой жуткой конкуренции. Вдоль улиц стоит сплошная череда машин, водители которых предлагают вам свои услуги. Для передвижения по городу они не нужны, все в шаговой доступности. А если вы захотите посетить окрестные храмы и художественные мастерские, то такси придется весьма кстати.
С работами местных мастеров можно ознакомиться на центральной улице Убуда Monkey Forest Road. Вдоль нее расположены всевозможные сувенирные магазины. Экзотическими изделиями можно считать резьбу по коровьей кости и ажурные абажуры из скорлупы кокосового ореха. Работа по кости очень распространена на Бали. Иногда в магазинах на глаза попадаются целые воловьи черепа с огромными рогами. Это один сплошной орнамент, сохранивший форму животного. На изделиях из кости настолько тонкая резьба, что с трудом верится в ее ручное происхождение. Сюжетами служат драконы, растительные орнаменты, фрагменты из Рамаяны. Белизна коровьей кости такая, что кажется пластиком. Но это настоящая кость. Во внутренней полости изделия остаются остатки лишнего материала. Достаточно их поджечь, чтобы по запаху определить настоящую кость.
Балийские мастера научились в своей работе использовать самый разный подручный материал. Казалось бы, что может быть доступней кокосовой скорлупы? При достаточном умении и фантазии из нее можно создавать удивительные вещи. В большом ассортименте представлены абажуры для маленьких светильников. Но лучше их рассматривать, как самостоятельные изделия. Конечно, этот вид промысла поставлен на поток, но среди ширпотреба встречаются работы мастеров высочайшего уровня. Они вкладывают в свои изделия всю душу. Это уже не просто прорезанные фигурные отверстия, складывающиеся в какой-то рисунок. А настоящая объемная картина.
Особым видом прикладного искусства можно считать резьбу деревянных масок. Их можно условно разделить на несколько течений. Маски образов из мифологии Рамаяны. Очень впечатляют изображения сказочной птицы Гаруды. Судя по ее огромным размерам, она сделана в натуральную величину. Каждое перышко тонко прорезано, а зубы в клюве могут быть наглядным пособием для будущих стоматологов. По выражению лиц можно судить о характере изображенных героев. Некоторые, действительно, внушают ужас. Но, говорят, это сделано для того, чтобы они прогоняли злых духов. Как к таким ужастикам относятся добрые духи, продавцы умалчивают.
Балийские мастера резьбы масок «перевертышей» не стараются сохранить свою монополию на производство. Гуляя по улочкам Убуда можно встретить школы резьбы для желающих. Чтобы освоить такое искусство, нужно обладать недюжинным художественным вкусом. Уметь видеть будущее изделие в неприметной коряге или куске ствола дерева. Здесь работает не только форма будущей маски, но и структура самого материала. Чередование темных и светлых слоев дерева дополняет рисунок. Хороший мастер учитывает еще и то, что со временем древесина изменяет свой цвет. Поэтому замысел художника в полной мере может проявиться только спустя несколько лет. В выставочных залах мастерских выставлены деревянные скульптуры всевозможных размеров. От небольшой настольной фигурки, до огромной напольной, выше человеческого роста.
Искусство резьбы по дереву широко применяется и на предметах повседневного использования. Резные двери образуют целые композиции. Мастера вырезают любые сюжеты по желанию заказчика. Деревянная резная мебель сравнима только с музейными экспонатами. Ценители прекрасного здесь смогут по достоинству оценить все мастерство балийских ремесленников. Одно только созерцание представленных работ вызовет неподдельное восхищение и оставит самые приятные воспоминания о посещении Убуда.
Храм Tanah Lot.
Остров Бали поражает своей уникальной архитектурой. Больше нигде по всей Индонезии, да и во всем мире не встретишь подобного. Многоярусные крыши храмов, входы из двух симметричных стел с удивительной каменной резьбой. Фигуры клыкастых духов, подвязанных клетчатыми саронгами. Подношения в маленьких плетеных корзинках на перекрестках улиц.
Каждый балийский храм окружен своими легендами и преданиями. Но больше всего их, наверное, у храма Tanah Lot. Это небольшое сооружение на маленьком островке, который становится островком только во время прилива. Одна из легенд рассказывает о его происхождении. Говорят, что еще в пятнадцатом веке сюда пришел с Явы индуистский монах Нирартхи. Но у него не сложились отношения с местным вождем Бендесом Берабеном. Вождь велел монаху уходить из здешних мест. Но Нирартхи был не простым монахом. То ли слова у него были волшебные, то ли сила тайная. Только участок суши, на котором стоял монах, вдруг отделился от тверди земной и отодвинулся в море. По другой версии этот островок возник из пучины морской. Но, опять же, по велению Нирартхи. На этом островке и был построен храм Tanah Lot.
Со всего Бали сюда приезжают тысячи посетителей. В основном это туристы. Конечно же, немало и местных жителей совершает сюда паломничество, но в процентном соотношении их очень мало. Здесь, как в Вавилоне, повсюду слышна разноязычная речь. Парковка у храмового комплекса днем никогда не пустует. Сотни машин, автобусов и минивэнов привозят все новые и новые группы туристов. Чтобы пройти к храму, нужно пересечь сувенирный рынок. На прилавках разложены сувениры, практически, со всей Индонезии. Деревянные куклы, резные маски, картины в стиле батик, традиционные балийские клетчатые саронги. Все перечислить невозможно. После рынка ступени ведут к морскому берегу.
Если прилив еще не начался, то вашим глазам предстает широкая каменистая площадка, в конце которой на возвышении стоит храм Tanah Lot. Местами в каменных углублениях стоят лужи, оставшиеся после ушедшей воды, но путь к подножию храма открыт. В небольшую пещеру у основания островка выстраивается длинная очередь. Без суеты она быстро продвигается вперед. Там, внутри пещеры, два индуистских монаха дают свое благословление всем желающим, невзирая на их вероисповедания. Несколько зернышек риса приклеенных ко лбу и цветок франжипани символизирует покровительство индуистских богов. В этой пещере находится священный источник. Если в его святости еще кто-то сможет усомниться, то в уникальности вряд ли. Из глубины каменного островка, окруженного соленой морской водой, бьет родник с совершенно пресной водой. От злых духов источник охраняет живая морская змея, известная своим убийственным ядом мгновенного действия. Она мирно дремлет в каменной нише у самого источника, не обращая никакого внимания на людей, приходящих за благословлением.
Храм Tanah Lot простоял около шести веков. Природная эрозия постепенно подтачивала основание острова. С конца прошлого века периодически начали производиться восстановительные работы. Вход в храм открыт только для проведения церемоний. Больше всего людей приходит сюда во второй половине дня, чтобы застать восхитительную картину заката. Когда на фоне неба, освещенного заходящим солнцем, темнеет силуэт, словно игрушечного, храма Tanah Lot. Морские волны начинают постепенно накатываться на каменистую площадку, приближаясь все ближе и ближе к прибрежным скалам. Проходит совсем немного времени и островок с храмом оказывается полностью отрезанным от берега. Там, где еще совсем недавно ходили люди, плещутся волны с белыми гребешками, разлетаясь мелкими брызгами.
Неудивительно, что индуистский монах Нирартхи решил именно здесь основать храм Tanah Lot. В этом месте ощущается неповторимая атмосфера полного единения с природой. Соседствуют морская стихия и земная твердь. А приливы и отливы символизируют периодичность вселенских циклов. Все пронизано индуистской философией. Но это сможет понять и увидеть только тот, для кого храм Tanah Lot не просто одна из туристических достопримечательностей. Посетите это место и попробуйте прислушаться к себе.
наши Контакты
(423) 244-83-55
tsoivika 
tsoivika@alladin-club.ru
Россия, г.Владивосток, - ул.1-ая Круговая 25а, офис 211
